男人都愛飛行員腕表，那你了解它嗎？

[腕表之家 鐘表雜談]小時候的我們，總是對天空有許多許多的幻想，在那碧藍的天空上面、雪白的云朵后面，究竟藏著怎樣的秘密呢？和小朋友玩的正盡興的時候，發動機的轟鳴聲破空而來，大家都不由自主的抬起頭等待著看那如同老鷹一般大的飛機，眼神僅僅追隨，直到它的身影與聲音一同消失在我們的視野里。因為迫切的想要了解天空上面的秘密，童年的我們都幻想過成為飛行員，有軍事夢想的更甚。

夢想終歸是夢想，長大之后不同的境遇讓我們離飛行夢愈來愈遠，但時不時碰到相關的東西，內心還是忍不住的泛起悸動，這大概也是許多人喜歡飛行員腕表的原因之一吧，但飛行員的優勢可不止這一點。

那就從飛行員腕表的歷史開始了解吧。

飛行員腕表是非常典型的始于實用、終于顏值。20世紀初期，著名的飛行冒險家杜蒙在飛行途中因為要控制飛行器，同時也需要精準了解時間，但因為懷表需要騰出雙手掏出查看，缺失了一定的便捷性。為了解決這一問題，杜蒙便去找了他的好朋友路易·卡地亞幫忙想辦法。路易·卡地亞了解情況后，在1904年推出了世界上第一款飛行員腕表：卡地亞Santos腕表。當然，第一塊真正意義上的飛行員表究竟是不是卡地亞Santos腕表，有很多說法，但大多無從考證。

卡地亞“山度士”系列 阿爾伯特·桑托斯

但可以確認的是，卡地亞Santos腕表在飛行競賽和社交場合中出盡風頭，與杜蒙的新潮服飾一起，成為許多人追捧的飾品。

那是什么時候飛行員腕表得到了飛速的發展呢？在第二次世界大戰中，因為各國軍事上的飛行需要，所以在很短的時間內，各大鐘表品牌的飛行員腕表層出不窮的推出，很快就得到了快速發展。

喜歡飛行員腕表的你要知道這幾個品牌

卡地亞Santos
飛行員腕表的開始

前面提到過，作為現代飛行員腕表的鼻祖，卡地亞Santos解決了飛行員在飛行中不方便看時間的問題，同時，這樣的腕表設計也讓腕表行業有了質的發展。作為第一款轉為手腕佩戴而設計的現代腕表，Santos腕表采用了當時在制表領域非常罕見的皮質表帶，解決了懷表限制性較高的問題。

卡地亞Santos自1904年誕生，至今已經有100多年的歷史，但不可否認的是，直到今天，它依舊是市面上最受喜愛的腕表之一。百年以來，Santos系列腕表一直秉承著簡約經典造型設計，而它的方形表殼憑借菱角分明的造型，一直有著極高的辨識度。八棵鉚釘的別致設計，也讓腕表更加精致休閑，讓本該隱藏在腕表下方的零部件成為腕表的裝飾品，盡管過了百年，但設計依舊大膽新穎。

但隨著制表技術的發展，雖然Santos系列腕表在整體設計上一直秉承經典，認真說起來，其實變動并不大，但在機芯和制表技藝上都有著非常明顯的提升。

這款卡地亞Santos-Dumont XL手動腕表被許多表友稱為“最具有原作韻味”的表款。圓角矩形螺釘表圈的設計與原版幾乎相同，側面帶有，帶有串珠裝飾的凸圓形藍色尖晶石表冠也同樣在向 1904年表款致敬。但相較于當時流行的小尺寸表款，現代審美更偏向較大的表徑，這款全新的Santos-Dumont XL的尺寸擴大到46.6毫米X 33.9毫米，以現代審美來看，雖然它作為正裝表來說有些大，但作為飛行員運動腕表來看，也不是令人難以接受。

這款腕表作為手動腕表，盤面上沒有automatic標識，這也讓盤面更加簡單純粹，更加符合原版設計。相較于原版的盤面，新款腕表的盤面采用鍍銀表盤搭配緞面太陽放射紋裝飾，看起來更加有質感，這也是在腕表剛剛出現的那個年代是無法做到的。

浪琴Lindbergh Hour Angle：
飛行員腕表發展路上的導航

一戰結束后，航空業在戰爭的刺激下快速發展起來，進入了黃金時期。在短程的飛行中還可以通過目視地標來大致確定方位，從儀表盤傷的簡易時鐘估計飛行時間和燃油消耗，但在長距離航線的飛行當中，則需要更精準的時間測定來輔助導航。大概是受到卡地亞Sandos的啟發，早期的飛行員通常會找工匠把懷表焊上耳扣，穿起皮帶或金屬鏈，做成簡易手表。當然這種方式肯定不是長久之計，而改變這種情況的正是我們現在耳熟能詳的品牌——浪琴表。

浪琴與航空事業的關聯要追溯到1919年，從那時起，它就開始為國際航空聯合會提供官方計時工具，參與見證過一系列著名的飛行探險活動，1927年5月美國“孤鷹”查爾斯·林德伯格（Charles Lindbergh）獨自駕駛“圣路易斯精神”號飛機歷時33小時30分鐘擔任不間斷從紐約直抵巴黎的壯舉，也是由林德伯格所佩戴浪琴表記錄下來的。

也正是林德伯格根據天文導航的經驗，對所用的浪琴表進行了改進設計并將設計草圖交給了浪琴。

1931年，浪琴根據林德伯格的需求推出了一款“時角表”，腕表直徑達47.5毫米，表盤和表圈上有多重刻度，同時指示格林尼治時間和對應的時角（Hour Angle，天文坐標系上代表經度），中央表盤和外表圈還可以手動旋轉用于調校時間。飛行員按照刻度讀數進行計算，再結合六分儀及天文歷，就能夠隨時確定自己所處的地理位置了。這款腕表一經推出，便讓飛行員腕表的發展產生了質的變化。

到今天，其實飛行員腕表對于飛行員來說其實實用性已經不高了，反倒對經常輾轉國內外的商務人士，實用性更高一些。今年浪琴推出的全新先行者祖魯時間腕表便很好的驗證了這一點。

這款腕表的外觀設計，延續了先行者系列的經典元素設計，不同的是新款腕表在6點鐘位置增設了日歷顯示窗口，提高了腕表實用性。精鋼表殼整體做了拉絲處理，表耳側面進行了拋光打磨，使腕表看上去很有層次感。腕表內部搭載的機芯素質從表盤6點鐘上方的5顆星就可以看出，在浪琴歷史上，這代表最高等級的機芯，而L844.4機芯采用無卡度硅游絲結構，動力儲存達到72小時，再加上通過了瑞士官方天文臺認證，精準、防磁和長動力都齊了。

B-Uhr觀測表——IWC萬國表：

飛行員腕表隨著二戰的開始迎來了發展的黃金時期，但飛行的黃金時代隨著第二次世界大戰的結束而終結。此次戰爭中，德國雖然戰敗，但其制造推出的飛行員腕表卻在戰爭中成為經典。

B-Uhr觀測表是戰爭下的產物，1930年，德國為了納粹空軍制定了空軍觀測表的設計草案，在1940年，德國政府委托朗格、IWC萬國表、朗坤、Stowa、Wempe五家專業制表企業進行規?；a。當時的飛行員腕表設計尺寸很大，將近55mm，這些表都采用寶璣游絲，內部機芯被軟鐵殼包圍使其具備航空必備的防磁性。為了校正時間偏差，機芯必須能夠通過拉動表冠停止中央秒針的，并有超大的鉆石型或洋蔥型表冠方便戴手套操作。較長的雙鉚釘皮表帶，足夠長到能裹在皮革飛行夾克袖口上。

Stowa的B-Uhr成品，A型，表盤無內標度圈。

五家專業制表企業中，四個是德國企業，一個是瑞士的。在腕表制作中，WEMPE采用的是THOMMEN CAL.31機芯，STOWA使用的是Unitas Cal.2812機芯。而朗格則采用大機芯CAL.48以及Cal.48.1機芯，Laco采用(Durowe)CAL.5 機芯，在1938年當WEMPE生產能力增加，能協助產量有限的朗格和Laco，WEMPE幫他們組裝手表。為了滿足需求，朗格也分發機芯和表殼讓各種其他廠家進行組裝和調節。而作為唯一的瑞士萬國鐘表公司IWC也同時為軸心國和同盟國的空軍力量提供手表，并給德國空軍生產B-Uhr(CAL.52T SC)手表。

RLM遞交給Wempe鐘表廠的B-Uhr的設計方案

在這個時間段打造出來的腕表在外形上非常有辨識度，也很好辨認，它們幾乎都有以下特點：

1.首先表盤得夠大、夠醒目，直徑不得小于55毫米，飛行員只需隨意掃一眼就能看清讀數；

2.機芯要采用走時精準且抗摔抗震的寶璣。平衡游絲結構，再加上防磁處理，從根本上杜絕飛行過程中的故障可能（這一點也被之后的所有飛行表借鑒）；

3.表盤采用深色表面、數字則用淺色阿拉伯數字式、表冠尺寸加大到能不摘手套也可以輕松調撥、表帶加長以能直接戴在飛行夾克袖管外等。

但隨著戰爭逐漸結束，各表廠的生產開始處于艱難境地，1945年蘇軍占領格拉蘇蒂之后，多家制表廠商被沒收，許多德國歷史上的鐘表品牌由此消亡。而位于瑞士的IWC萬國則獨享紅利，作為B-Uhr觀測表戰后的存續生產商，萬國在B-Uhr的基礎上，發展出IWC萬國大飛行員系列，也就是現在備受喜愛的“大飛”。

萬國飛行員之所以被稱為“大飛”，是因為它雖然將B-Uhr觀測表55mm的直徑縮小了一些，但46、47mm的表徑依然讓很多表友望而卻步，生活中佩戴過大的尺寸佩戴起來是非常麻煩的。但要是將表徑縮小到39、40毫米，好像又缺了一點“大飛”的精髓，所以IWC萬國折中，推出了幾款直徑43毫米的表款，雖然依舊大，但相對來說就友好多了。

這款以鈦合金材質打造的噴火戰機43腕表。質地輕盈，佩戴起來不壓手腕。表盤布局采用了mil-spec軍用觀測方式，多多少少優點原版腕表的影子在。深色的盤面、淺色的阿拉伯數字、加大的洋蔥頭表冠，是非常符合B-Uhr腕表的特點，復古感滿滿。

總結：時至今日，對于現代人民來說，機械產物遠不如電子產物方便實用，但喜歡從來不需要講究實用，情懷、故事都是不實用的，但可以讓我們精神富足。飛行員腕表從最初的實用產物到現在的裝飾性作用，這絲毫沒有影響到大家對它的喜愛，它背后的故事、內載的情懷、以及浮在表面的顏值，無一不令人心動。（部分圖片來源網絡，侵權可刪）